Как живут люди в тибете - чем занимаются местные жители

Как живёт семья тибетского мусорщика

Содержание скрыть

1 Как живёт семья тибетского мусорщика

2 Люди Тибета

3 Жизнь в Тибете

3.1 :

4 Жизнь в Тибете-проживание

5 Татьяна Чернецкая | Как живут в Тибете

6 Современный Тибет: взгляд изнутри | Туроператор по Тибету “Новый Путь”

7 Как живёт семья тибетского мусорщика (39 фото)

8 Суровая жизнь Тибета: почему у местных женщин несколько мужей

9 Таинственный Тибет

Китай

27 марта 2016, 15:00

АзияЛюдиТибетФотоФотопоездкиЧеловеческий факторгорыдеревнядом

Дикий Китай продолжается. Тибетскую деревушку заметала снежная буря, и совершенно незнакомые люди пригласили погреться. Так я очутился в гостях в этом удивительном доме, одном из самых ярких в жизни.Вот почему я не хожу в музеи. Только в домах местных жителей реально понимаешь, как живёт народ.

1 Всё началось с того, что я опять забрался в какую-то географическую задницу. Хотел доехать до буддистского монастыря, а там китайцы деньги за вход берут. Русские не сдаются! Открыл запрещённые в стране гугл-карты и нашёл альтернативную дорогу через местные деревни.

2 Деревня показалась мне колоритной, хоть там и не было огромных теплиц, а только обычные тибетские дома. Погода, сами видите, дрянь. Народу никого.

3 К одному из домов повернула машина. Попросил Валихана (моего попутчика) узнать, где дорога к храму. Пока они общались, в голову пришла идея: а не попроситься ли к ним в гости? Уникальная возможность посмотреть, как живут люди в Тибете. Мужчина-водитель говорил по-китайски, и с удовольствием согласился.4 Так мы оказались в настоящем тибетском доме.5 Вот он. Я уже показывал, все домики здесь выглядят примерно одинаково, и на вид слишком богато для “нищего Тибета”. Машину паркуют прямо в дом, удобно.6 Здание кажется двухэтажным, но на самом деле их три. Основной этаж второй. Входишь внутрь и понимаешь, всё намного скромнее, чем выглядело снаружи.7 Под потолком сушится мясо.8 Проходим в главный зал и замираем. Здесь шикарно! Паркетный пол, резные стены и большая деревянная колонна в центре этого огромного зала. Всё это сделано руками хозяина дома!9 В этой комнате проходит вся жизнь семьи. Тут же “кухня”, дровяная печь и странная конструкция, отдалённо напоминающая плиту. Но это не плита.10 Такой деревянный интерьер чем-то напоминает российские дачи, обшитые вагонкой. Думаю, вы понимаете, о чём я.

Этот материал опубликован в блоге macos.livejournal.com и его нельзя копировать без разрешения. Отнеситесь с уважением. Если вы прочли репортаж на другом сайте, сообщите автору. Спасибо!

11 Священный уголок. По вечерам внутри зажигается свет и мерцает до самого утра.12 Дети, самое дорогое, что есть в семье. Здесь их двое, две девочки.13 Они настоящая гордость родителей, ходят в школу. Старшая в восьмой класс и живёт в пансионе, младшая в пятом.14 Хозяйка начала хлопоты. Печь растапливают не дровами, а хворостом с листьями.15 А мы пока исследуем дом. Территория огорожена высоченным забором. Над воротами есть печь, к которой можно подняться по лестнице. Каждое утро тибетцы зажигают огонь.16 На третий этаж ведёт крутая деревянная лестница, взбираемся.17 Здесь обыкновенный деревенский чердак: хранят сено и всякую всячину.18 Можно посмотреть вниз, в гостиную, через большое стеклянное окно.19 Но есть ещё и первый этаж. Тут две маленькие комнаты.20 Здесь совсем скромно и больше похоже на стереотипный Тибет и бедноту. На первом этаже живут летом, а наверху спят зимой.

21 Туалет и ванная комната. Ничего лишнего.22 Половина первого этажа отведена под скотный двор. Удивительная вещь: примерно так же были устроены традиционные фермерские дома и в некоторых регионах России, и в Европе, только у нас второй этаж был редко, но животные часто жили как бы в полуподвале. Ну а чердак и есть чердак.23 Случайно заглянул на соседний участок, а там вон что творится.24 Вернулись в дом. Семья показывает национальные костюмы. Носят их не часто, но по большим праздникам обязательно.2526 “Плита” же на самом деле всего лишь резервуар: во всех четырёх ёмкостях хранится вода. Различается она по типу назначения. Где-то горячая, где-то холодная, где-то техническая. Мне объяснили это так.27 Полки с сыром. Он хранится не в холодильнике, а прямо в шкафу. Жарко здесь не бывает никогда: люди по дому в верхней одежде ходят, если не заметили.28 Сыр — основная еда тибетцев. Он какой-то особенный, долго не портится. И из него делают разные блюда.29 Девочка накрошила сыр в блендер, налила воды и взбила.30 Получился сырный чай. Или суп. Что-то невероятное.

31 Мы ели сыр, пили сыр и закусывали паровыми булочками из сыра. А нарезанный они вообще посыпают сахаром, при том что тибетский сыр достаточно солёный. Было вкусно, но съели немного: было опасение получить болезнь желудка из-за неизвестных нашим организмам бактериям, живущим на этой высоте.

32 Расскажу о семье. К сожалению, не записали их имена, но они ни на что не похожи, потому и запомнить было сложно. Мужчина работает в городе Шагри-Ла, водителем мусоровоза. Общаясь с коллегами, научился говорить по-китайски. Но вот писать и читать он не умеет, как и его жена. Мы узнали об этом, когда я спросил почтовый адрес, чтобы отправить им фотографии на память.

33 Адрес написала десятилетняя девочка. Чувства смешались: мы живём в современном мире, общаемся в интернете, не отрываемся от гаджетов, телевизоров и газет. И даже в голову не может прийти, что кто-то может быть неграмотным. И не дикари, живущие голыми в лесу, а обычные люди, которые ездят на машинах, покупают продукты, живут в современных домах. Удивительно. Потому они так и гордятся своими детьми, которые будут первым поколением, получившим образование.34 Никакого “адреса” здесь, кстати, нет. Есть только почтовое отделение в Шангри-Ле, куда можно прийти и спросить про письмо. Но зато есть баскетбольная площадка в деревне.35 Все дома типовые и строятся, скорее всего, при поддержке китайского правительства.36 Весь Китай сильно меняется и активно застраивается, где-то на месте колхозов возводят тысячи одинаковых многоэтажек, вот и до таких мест добрались.37 Фонарь на солнечной батарее. В Тибете.38 Как бы не менялся мир вокруг, есть вещи, которые существуют вне времени. В этом источнике уже пятьсот лет живёт рыбка, он считается местной святыней. Загадка в том, что рыбка всегда одна.39 Вот такая история. Заметки из Тибета у меня закончились. Это была самая северная точка большого китайского путешествия. Теперь продолжаем движение на юг.Другие фоторепортажи о стране Китай:
———————————————————————————————–

Мне важно ваше мнение о том, что я делаю и что пишу в журнале. Ваш комментарий – лучшая оценка моей работы. Давайте общаться больше!

Добавляйте меняв друзья, если вы ещё этого не сделали!
блога!

Кроме ЖЖ, я есть в социальных сетях: Фейсбук |Инстаграм | ВКонтакте |

Все фоторепортажи о путешествиях на сайте www.macos.ms

Вы можете заказать рекламу в этом журнале или разместить баннер. Подготовить блогерский фоторепортаж? Провести конкурс? Отправиться в путешествие с вашим продуктом? Легко и с удовольствием! Пишите: macos@gde.ru

Полное или частичное копирование без моего согласия строго запрещено! Вы можете спросить об этом, написав письмо по электронной почте.

Если вы хотите разместить материал в своём личном блоге (на платформе LiveJournal) или социальных сетях, спрашивать разрешения не нужно, но пожалуйста, не забывайте ставить копирайт с активной гиперссылкой на оригинал.

Добавляйте мои группы в социальных сетях, там много интересного!

Остаюсь на связи в любой стране мира благодаря туристической сим-карте Гудлайн! Подключайтесь!

VKInstagramYouTubeOKТелеграм

Все фотографии и текст сделаны мной, если не сказано иное. Как автор, я хочу знать, где используются мои материалы. Если вы СМИ, блогер или редактор сайта, напишите мне по электронной почте — обсудим. Без разрешения перепечатка запрещена.

Для перепоста в личных (!) социальных сетях разрешение спрашивать не нужно, но пожалуйста, не забывайте указывать моё авторство с активной ссылкой на этот пост.

Да, я размещаю рекламу в журнале, и с удовольствием подготовлю фоторепортаж о вашем бизнесе, проведу конкурс среди читателей, отправлюсь в путешествие с вашим продуктом.

Чтобы связаться со мной для обсуждения рекламных проектов, напишите на macos@gde.ru

Источник: https://macos.livejournal.com/1271634.html

Люди Тибета

Люди Тибета очень дружелюбны, хотя фотографироваться не любят. Они считают, что фото забирает их красоту и Дхарму (гармонию, природу, сознание и мир).

Выделяется две национальности тибетцев:

Первая – жители Тибета, живущие высоко в горах. Они носят длинные косы, в которые заплетены разноцветные ленты. Причем косы носят как женщины, так и мужчины.

Вторая – тибетцы похожие на перуанцев или мексиканцев (городские жители). Они носят шляпы с огромными полями.

Женщины носят много украшений из бирюзы, янтаря, коралла и золота.

Костюмы украшены тяжелыми серебряными поясами. Не представляю, как можно нести на себе всю эту тяжесть. Но смотрится очень эффектно.

Последние новинки специально для модниц Тибета.

Тибетское солнце жарит, как микроволновка – незаметно и сильно. На одной и той же улице может быть +25°C на солнечной стороне, и +8°C в тени. Все тибетские дети румяные, их щечки буквально обугливаются на солнце.

У женщин этот румянец сохраняется на всю жизнь, а более грубая мужская кожа просто равномерно темнеет.

Чтобы не сгореть, тибетцы постоянно носят шляпы-панамки и смазывают кожу ячьим маслом. Представляете себе, какой специфический запах стоит кругом?

Простые люди Тибета приветливы и радушны что часто свойственно людям, не обременённым излишним имуществом.

Прогуливаясь по Лхасе, мне часто приходилось встречать вот такой странный агрегат, больше всего напоминающий оклеенную изнутри фольгой спутниковую тарелку.

Если хорошенько присмотреться, то можно заметить, как на этой «тарелке», при помощи каких-то нехитрых креплений, стоит чайник. Как оказалось, таким образом тибетцы греют воду.

Солнечная радиация такова, что под действием отраженных лучей вода закипает через 20 минут.

Так как в Китае перенаселение, многие китайцы едут жить в почти не освоенный Тибет. Однако многие не выдерживают долгой жизни так высоко в горах – давление скачет, увеличиваются в размерах сердце и легкие.

Всё это вполне понятно, ведь местным жителям кислорода требуется на 20% меньше – это заложено генетически, как и у коренных перуанцев, а китайцы вынуждены на пару месяцев выезжать в Китай, чтобы прийти в себя.

Пейзаж Тибета напоминает лунный: горные отроги с развалинами древних башен, на склонах которых там и сям притулились традиционные тибетские дома.

Такие дома довольно живописны: крыши плоские, по углам расположены стопки камней с воткнутыми в них прутьями, на которых развеваются молитвенные флажки.

Дворы окружают невысокие стены, к которым рядами прилеплены на просушку аккуратные оладьи из ячьего навоза. Деревьев здесь нет и сушеный кизяк – единственное топливо.

Современные здания из стекла и бетона. Сразу понятно — новостройки.

Яки в Тибете повсюду: на них ездят, перевозят поклажу, пашут, их шерсть используют на одежду, а мясо и молоко – в пищу. Ячье масло активно используют в храмах, подливая в светильники.

Только яки способны переносить пронизывающие ветра (при -50°C) тибетского нагорья. Они толпами ходят по склонам и дорогам, не издавая при этом ни единого звука.

Оказывается, для сохранения кислорода при ходьбе эти животные не способны мычать.

Для китайцев тибетцы – счастливые люди, так как в их семьях принято иметь по 5-6 детей. На территории Тибета не действуют ограничения рождаемости, тогда как по всей территории Китая родители вынуждены ограничиваться одним ребенком или платить огромный штраф за второго (20 000 $). В Китае это могут себе позволить лишь богатые семьи.

В Тибете нет понятия средний класс. Люди Тибета делятся либо на богатых, либо на бедняков.

Богатые Тибетцы занимаются разработкой золота, собирают бешено дорогие коренья кордицепса (1 грамм стоит около 50 $). Богатые семьи имеют возможность послать учиться детей в Китай, где после учебы они могут найти хорошую работу.

Семьи, находящиеся с нашей точки зрения на грани нищеты, занимаются выращиванием ячменя, скотоводством. После сбора урожая всей деревней нанимают автобус и отправляются в паломничество по всем-всем монастырям Тибета.

Интересный факт, что паспортов китайское правительство тибетцам не выдает, дабы они не уехали в Индию (к почитаемому ими Далай-Ламе).

Уровень грамотности среди жителей Тибета составляет менее 50%. Если в семье кто-то из родственников монах – это большая удача для семьи. В монахи школы гулуг забирают сирот с 10 лет, так как монахи этой школы соблюдают целибад (обет безбрачия), и не могут продолжить свой род.

Высокий Лама из монастыря Лхасы проверяет еcть ли у ребенка связь с Буддой, возлагая на его макушку ладонь.

Пенсионный возраст в Тибете начинается так же, как и у нас: с 55 лет у женщин, но с 57 у мужчин. Выплачивает пенсию правительство Китая. В Китае же пенсия – такая же «страховая» как и у нас.

Нужно заранее, с молодости позаботиться о своем будущем и откладывать в социальные фонды накопительную часть.

Либо же воспитать своего ребенка так, чтобы во взрослости своей он осознавал обязанность и заботился о родителях.

Для детей же образование бесплатное по всей территории страны. В больших сёлах есть интернаты, где учатся и живут на неделе дети из отдаленных горных районов.

Учеба в начальной школе длится 6 лет, в средней – 3 года, и еще 3 года в старших классах. Учатся они по 10 часов в день! Для начальной школы обязательно ношение пионерских галстуков, а школьная форма представляет из себя обыкновенный спортивный костюм китайского ширпотреба.

Более подробно о том как одеваются китайцы, об их быте и странностях, читайте в статье: Пекин глазами туриста.

В связи с вводом санкций против России и поворотом нашего руководства в сторону сближения с Азией, после заключения договора с РФ, здесь, в Китае, резко упали цены на бензин. Это благо для китайцев, так как вслед за бензином должны снизиться цены на продукты (доставка их подешевела), хозяйственные товары и так далее. Налоги в стране составляют 10%.

На рынке все товары китайского производства, так как правительство обложило огромными пошлинами ввоз иностранной техники и машин (до 200%). Китайцы начали поднимать своё производство на основе достижений запада, добытых шпионскими методами.

Читайте также: Священные животные буддизма и индуизма – что они олицетворяют?

Вечерняя прогулка по городу.

Люди Тибета работают, торгуют, отдыхают.

Мы увидели, как играют в маджонг. Между прочим, эта игра была долгое время запрещена властями – столь азартно и долго игроки спорили о стратегии, выигрыше-проигрыше.

Вообще китайцы очень ценят своё время. Каждую минуту они стараются проводить с пользой для души и тела. Более подробно об этом читайте в статье: Как отдыхают китайцы.

Получи допскидку 8% на экскурсию – промокод TRIPSTER8

Источник: https://brodilca.ru/lyudi-tibeta/

Жизнь в Тибете

Американский фотограф Фил Борджес рассказал историю жизни коренных народов Тибета. Фил Борджес фотографирует только людей. Но не просто людей, а только тех, кого мы, жители городов, не видим. Тех, что живут своей собственной, какой-то очень непонятной жизнью далеко от нашей европоцентристской цивилизации.

В течение уже почти двадцати пяти лет Фил Борджес путешествует по миру и изучает культуру народностей, находящихся на грани исчезновения. На его фотографиях мы видим обитателей того мира, по отношению к которому по традиции используем клише «страны третьего мира», «малые народы», «неблагополучные — или просто развивающиеся — государства».

Почти все снимки Борджес делает с близкого расстояния, что позволяет добиться резкости всех деталей портрета. При этом задний план сохраняется размытым, поскольку, как правило, существенно удален от места съемки; это позволяет сконцентрировать взгляд на человеческой фигуре, которая буквально заслоняет от нас всю окружающую реальность.

«Я хочу, чтобы зритель видел в этих людях индивидуальность, знал их имена, что-то из их истории, а не просто смотрел на фотографии и видел на них члена какой-то маленькой этнической группы или племени», — говорит Фил. Именно поэтому каждая фотография мастера снабжена четким комментарием, рассказывающим историю жизни запечатленного камерой человека.

К Международному дню коренных народов мира, который отмечается 9 августа, мы выбрали лучшие фотографии Фила Борджеса о тибетцах.

Джигме, 8 лет и Сонам, 18 месяцев. Ладак, Тибет

Джигме и Сонам — сестры из семьи кочевников, которая только что спустилась с Гималаев в свой зимний лагерь, расположенный на Тибетском плато на высоте 5000 м над уровнем моря. Когда я показал Джигме ее портрет на поляроидном снимке, она вскрикнула и убежала в шатер. Я понял, что она впервые видела себя со стороны, потому что в ее семье нет зеркала.

Дава

Дава — ученик и старший сын фермера. Хотя в его ответственности стадо из 400 коз, он проводит большую часть своего свободного времени за чтением — особенно Дава любит все, что написано на тибетском языке. Он с гордостью показал мне английско — тибетский разговорник, который западный путешественник дал ему два года назад.

Кезанг

Кезанг живет в небольшой деревне в 45 км от Тибета-непальской границы на «Шоссе Дружбы» между Катманду и Лхаса. Совсем близко находятся пещеры, где знаменитый мудрец Миларепа провел много лет своей жизни в медитации. Вскоре после того как я сделал эту фотографию хорошо вооруженные китайские вояки начали кричать и разорвали несколько моих листов использованой подложки для Polaroid. К счастью, пленка осталась нетронутой.

Яма, 8 лет. Лхаса

Яма, ее родители и три сестры отправились из провинции Кам в паломничество на 6 недель в Лхасу, в храм Джоканг. Большую часть пути Яма помогала нести нашу 10-месячную дочь,— говорит ее отец. — Она с самого раннего возраста стремится помогать другим.

Пусунг, 64 года и Дундуп, 32 года. Долина Пуга, Ладак

Пусунг и Дундуп — отец и сын. Я добрался до их лагеря на высоте 5200 м над уровнем моря в декабре, в очень холодный и ветреный день. Они только что закончили молитву и готовились принести в жертву двух яков во имя сытной зимы. Это был совершенно первобытный обряд. Казалось, эта сцена могла происходить двести лет назад в североамериканских прериях.

Цетен, 81 год. Чогламсар, Ладак

Цетену было уже почти пятьдесят, когда у него отобрали большое стадо коз и яков и он был вынужден покинуть Тибет. Он один из двух тысяч тибетцев, живущих в лагере беженцев вблизи Чогламсара в Ладаке. Здесь у него только одна коза и небольшой участок земли, на котором он выращивает овощи. Я буддист, и поэтому могу быть счастливым где угодно, — говорит Цетен.

Шело, 20 лет и Бенба, 17 лет. Ньялам, Тибет

Шело и Бенба — лучшие подруги с детства. Они работают горничными в отеле в Ньяламе, древней тибетской деревне, которая стала перевалочным пунктом для альпинистов по дороге на Эверест.

Долкар, Йоду и Деккей

Эти женщины с семьями вместе бежали из Тибета во время китайской интервенции в 1959 году. Муж Долкар был убит во время восстания, и она вынуждена была сама заботиться о семье из шести человек. По её словам, хотя это было очень трудное и печальное время, во время побега в Индию она встретила замечательных друзей.

Долма, 38 лет. Чантанг, Ладак

Долма никогда раньше не встречала западных людей. Она тянулась ко мне, дотрагивалась до моего плеча и быстро отдергивала руку, прятала ее под своей накидкой и смеялась. Молоденькой девушкой она бежала через тибетско-индийскую границу вместе со своей семьей после того, как прошел слух, что жителей их кочевого лагеря заставят жить в коммуне.

Норзум, 44 года. Озеро Цо Морари, Ладак

Норзум прекрасно помнит, как еще мальчиком бежал из Тибета вместе со своей семьей. Передвигаясь по ночам и прячась днем, они за двадцать с лишним дней перебрались через границу в Ладак.

Во время сильного мороза на высоте более 5000 м умер его младший брат. Норзум говорит, что места, где ему теперь приходится жить, гораздо более суровые, чем его родина.

Лобсанг, 67 лет и Тенцин, 13 лет.

Бодхнат, Непал.

Лобсанг вместе с 66 другими монахами был арестован в 1959 году. Он вышел из тюрьмы только через 21 год и оказался одним из трех выживших. Его лучший друг умер в тюрьме прямо у него на руках. Когда Лобсанг встретил Тенцина, он узнал в нем реинкарнацию своего друга. Лобсанг уверяет, что видит в этом юноше черты умершего старого товарища.

Цезим, 79 лет и Деки, 72 года. Дхарамсала, Индия

Цезим и Деки — старинные друзья. Они были в числе 100 000 тибетцев, которые бежали из Тибета в 1959 году вместе с далай-ламой. Муж Деки был убит во время восстания, но она смогла взять с собой своих пятерых детей. С тех пор Деки поселилась в Дхарамсале, рядом с далай-ламой и резиденцией правительства Тибета в изгнании.

Пемба, 4 года. Трак-Ток, Ладах

Пемба приехала в деревушку Трак-Ток вместе с матерью и сестрой на фестиваль танца в солнечный, но морозный декабрьский день. Она привлекла мое внимание тем, что была абсолютно поглощена зрелищем. Казалось, во время всей церемонии она ни разу не шелохнулась, несмотря на пронизывающий ледяной ветер.

Самден, 72 года. Монастырь Ганден, Тибет

Самден пришел в Ганден (один из крупнейших тибетских монастырей-университетов) в 12 лет. Во время культурной революции Ганден был полностью разрушен, как и другие 6200 тибетских монастырей, из которых уцелели лишь 11. Самдену было тогда 44 года. Сейчас ему 72 и он по-прежнему живет в этом восстановленном монастыре.

:

Альтернативная история → Шамбала. Город, которого нет

Вторая мировая война → Что искало «Аненербе» на Украине?

Древний мир → Мистики и маги Тибета

Философия → Сокровенные места Медгард Земли

Религия → Роський свет, роський мир: истина – в Творце!

Рейтинг

последние 5

Рита Oleg Rebrov Гиперборея Александр Морган Svetoslav

Источник: http://slavyanskaya-kultura.ru/ethnography/zhizn-v-tibete.html

Жизнь в Тибете-проживание

Я уже давно мечтал побывать в Тибете. Для меня эта страна всегда казалась чем-то фантастическим и мистическим. Высочайшие Гималаи, затерянная страна Шамбала, незнакомая культура и религия, именно за этим я и поехал туда. Плюс ко всему, моим любимым фильмом еще и есть «7 лет в Тибете». Мое путешествие, конечно же не занимало столь длительный период, но все же мне хватило.

Жизнь в Тибете, проживание местных жителей в частности создают разностороннее впечатление. Во первых это религия, буддизм здесь везде, не только старики, но и молодые парни и девушки, ходят в монастыри и храмы, крутят священные барабаны, и молиться.

Но и вторая половина, это влияние Китая. Везде Китайские вещи, сувениры, быстрорастворимая лапша, и прочее. Старые здания сносят, новые строят, такие в которых удобно будет торговать. Вот такое впечатление от Тибета.

Говорят, что сюда практически невозможно ездить самому, надо быть в группе и ехать от туристического агентства. Это ложь, приехать можно самому, но это будет сложновато, что бы здесь прожить, надо быть опытным путешественником, для новичков будет лучше ехать в группе.

Одна из ключевых проблем, за которые переживают это жилье. Много кто хочет почувствовать на себе жизнь в Тибете, проживание является одним из тех критериев, которые пугают людей. Но на личном опыте скажу, что ничего трудного здесь нет.

Да пару гостиниц нам отказало из за того что мы были самостоятельными туристами, ведь они принимаю тех кто в составе групп, а мы же были сами, и соответственно у нас не было «пермита». Но в других нас поселили без проблем. Когда была наша жизнь в Тибете, проживание дала нам столица, город Лхаса.

Мы искали жилье при помощи путеводителя «Lonely Planet». Именно он помог нам найти наш отель. Мы сняли общую комнату, на три кровати, но к нам никого не подселили, и в нашем распоряжении была большая комната на двоих. Совет просить комнату с окнами, ведь есть такие, в которых их нет.

В отеле можно бесплатно оставлять свои вещи на время путешествия. Мы же ходили еще и в треккинг у подножья гор, ведь как раз за этим и приехали. В этом вообще не было проблем, жили мы в палатке, которую привезли с собой.

Другие говорили, что переночевать можно и у местных жителей.

Некоторые говори что за деньги, а некоторые и бесплатно пускают, ведь люди здесь очень добрые, но по сути это зависит от того, на каких людей попадете, ведь они везде разные.

В общем, жизнь в Тибете проживание предлагает самое различное. На любой кошелек, и вкус, от номера до палатки, и если вы самостоятельно путешествуете, это не является проблемой.

Источник: http://www.xatv.ru/turizm/zhizn-v-tibete-prozhivanie/

Татьяна Чернецкая | Как живут в Тибете

В разное время истории Тибет как государство имел разную территорию.
В VII в. н.э. Тибет как государство имел самую большую территорию. Но с проникновением буддизма в страну, с ростом интереса к религии у населения Тибет перестал вести завоевательные войны с соседями.

Постепенно Тибет утратил часть территорий и с 1751 г. по 1950 г. Тибет как государство имел одну и ту же территорию и жило в нем постоянно одно и то же количество населения. Тибет — это страна гор и снегов.

Территория Тибета 1751 — 1950 гг. — 1 млн. 220 тыс. кв. км. По территории — это две Украины. Население 6 млн. человек.
После 1950 г. китайские власти определили состояние Тибета как Тибетский автономный район, при этом перекроив внутренние границы этого района. Юго-восточную провинцию Тибета Кхам переподчинили Китаю почти полностью, а северо-восточную Амдо — полностью.

Территория Тибетского автономного района без провинций Амдо и Кхам — 905 тыс. кв. км — это полторы Украины.
Граничит автономный район с такими странами: на юге — Индия, Непал, Бутан, Бирма, на западе — индийский штат Кашмир, на востоке и севере — внутренние границы с другими районами Китая.

Если от самой южной точки Киргизии двигаться на юго-восток, то через 630 км начнется священная тибетская земля. С запада на восток Тибетский автономный район растянулся на 1850 км, с юга на север — на 975 км. Население Тибета не уменьшалось и не увеличивалось на протяжении 1751-1950 гг. Не уменьшалось потому, что Тибет не вел войн с соседями.

Не увеличивалось потому, что плодородной земли в Тибете очень мало.

Там нет полей, степей, как, например, на Кубани или в Украине.
Речные долины между высокими скалистыми горами — это единственное место в Тибете, где можно заниматься возделыванием сельскохозяйственных культур.

Речные долины в верхних своих частях узки и неудобны для хлебопашества.
Но в средних и нижних частях расширяются и дают возможность заниматься производством сельскохозяйственных продуктов. Речные долины Тибета больше 6 млн. населения прокормить физически не в состоянии.

6 млн. населения Tибетa — это 3 млн. женщин и 3 млн. мужчин. Из 3 млн. мужчин половина — 1,5 млн. — монахи. Монахи, как известно, не имеют права жениться, заводить семью.

Для половины женского населения есть мужья, для другой половины женского населения мужей просто физически нет.

Поэтому женщины имеют полную свободу в поведении и, кроме того, самостоятельно ведут хозяйство.
Родить детей от случайного отца нисколько не считается позорным для женщины, а служит лишь радостью материнского чувства и надеждой на помощь в трудной борьбе для изыскания средств существования.

В Тибете не принято спрашивать имени отца. Главное занятие оседлого населения — земледелие. Выращивается ячмень, пшеница, бобы, горох.

А также тибетцы занимаются скотоводством.

Главную пищу населения составляет мука от поджаренного ячменя — цзамба, которую размешивают в чае или в ячменном вине.

Хлеба как такового в Тибете не пекут. Самый любимый овощ — редька.

Тибетцы любят есть мясо в сыром виде. Употребляют мясо яковое, баранину и свинину. Бедный клан населения ест рыбу.

Тибетцы любят употреблять куриные яйца, масло коровье, кислое молоко особого приготовления.
В Тибете более 6000 монастырей. Все они построены на скалах.

Нет ни одного монастыря в Тибете, который стоял бы на плодородной земле. В семейной жизни у тибетцев существует, кроме того, полигамия и полиандрия.

Полигамия — это многоженство, полиандрия — многомужество.

Читайте также: Праздник огней в индии – как проводят осень и встречают новый год

Женитьба нескольких братьев на одной женщине или выход замуж нескольких сестер за одного мужчину считается идеалом родственных отношений в Тибете. Даже во временных связях с женщиной братья обычно имеют одну любовницу.

Промышленности в Тибете нет.

Столица Тибета — Лхаса. С древнего языка дзиан Лхаса (а так же Ки-юв или Киев) переводится как «святое место», «пуповина Земли». Второй город после Лхасы — Шигадзе.

Административно Тибет делится на 13 провинций.

Центральный Тибет — это провинции Уй и Цзан. На территории провинции Уй находится Лхаса, а на территории провинции Цзан — Шихадзе.
назад

Источник: http://www.Chernetskaya.ru/blog/645

Современный Тибет: взгляд изнутри | Туроператор по Тибету “Новый Путь”

Современный Тибет: взгляд изнутри

Попадая в Тибет, глаза человека поднимаются в Рай,

тело опускается в Ад, а душа находит свою Родину…

Эти слова мне удалось испытать на себе. Впервые приехав в Тибет я, как и любой на моем месте, была на седьмом небе от эйфории.

Нет, не верно, я до сих пор там – на седьмом небе, на крыше мира! Начался четвертый год моей жизни в Тибете, но до сих пор я не перестаю удивляться красоте тибетского неба, величию тибетских гор и теплоте тибетского солнца на рассвете. Были и моменты, когда тело находило свой ад.

Мне приходилось испытывать горную болезнь не раз, но каждый раз я была виновата в этом сама. Я всегда говорю, горная болезнь не так страшна, как ее «малюют», но это если соблюдать элементарные правила безопасности.

За здоровьем в Тибете необходимо следить, чтобы не было проблем с концентрацией на не менее важных – духовных аспектах жизни. «Душа находит свою Родину», – так и сложилось. Душа не зря искала пути в Тибет, здесь я нашла свое призвание – выполнять мечты родственных душ «найти дорогу на Родину». Мое призвание – это моя жизнь и моя работа. Но хочется рассказать больше о месте, где я живу.

Современный Тибет. Где это? Это в Китайской Народной Республике, Тибетский Автономный Район, расположен на юго-западной границе Китая с Индией, Сиккимом, Непалом, Бутаном, Бирмой, а также с районом Кашмир.

Мне не хочется углубляться в политику, но чувствую своим долгом обратиться к тем, кто считает Тибет отдельной страной, временно находящейся «под гнетом китайских варваров». Не надо тревожить судьбу.

Давно было предсказано будущее Тибета, сейчас оно стало реальностью и в этом настоящем достаточно много положительных моментов.

Тибету было необходимо то развитие инфраструктуры, которое он получил в рамках 10-тилетнего плана развития региона (2002-2012), инициированного правительством КНР.

Благодаря труду как местных жителей, так и огромному числу приезжих добровольцев, были построены дороги в труднодоступные населенные пункты, где от связи с внешним миром часто зависят жизни людей.

Я не согласна с эгоистическими отзывами иностранцев о том, что «Тибет надо оставить в покое», что «строительство дорог разрушает впечатление от путешествий в Тибет». Это пишут люди, прилетающие на самолетах из больших городов со всеми удобствами. Им нравится смотреть на дикие места на планете, где люди живут бедно, часто даже первобытно.

Для меня такие отзывы не что иное, как гегемония белой расы. Тибетцы такие же люди, как все мы, и всем им необходима возможность дать ребенку образование, возможность вызвать врача, возможность заработать денег, чтобы сыграть свадьбу. Для этого необходимо всестороннее развитие региона. Это не глобализация, а элементарная человеческая помощь нуждающимся.

В 2007 году была достроена «небесная дорога», железная дорога, соединяющая Пекин и Тибет, теперь поезд Т27 домчит Вас за 44 часа от Северной столицы Поднебесной до Божественной Земли – Лхасы. В 2010 году была достроена дорога от Лхасы до аэропорта Али.

Теперь паломники могут добраться до священного места поклонения горы Кайлас и озера Манасаровар за три дня из Лхасы с остановками. И некоторые из них пишут на форумах: «Как жаль, что Тибет превращается в обычное туристическое место с открытием этой дороги».

Друзья, где же Ваша вера? Эта дорога соединила жителей района удаленного Нгари с внешним миром. Ранее бывало, что из-за снегов и непроходимости дорог люди там страдали от голода и отсутствия медицинской помощи, потому что техника, завозящая продовольствие и другие предметы первой необходимости не могла добраться вовремя.

Разве смог бы Тибет достичь такого развития без помощи извне. Посмотрите на Непал – до сих пор беднейшая страна, дороги в ужасном состоянии, и страдают от этого простые люди – местные жители.

Экономическое развитие региона не влияет на духовность людей здесь проживающих. По-прежнему тибетцы начинают и заканчивают свой день молитвой и корой вокруг мест поклонения, в свободное время читают мантры, перебирая четки, регулярно ходят в монастыри и совершают обряды.

С другой стороны, именно пожив здесь, а не совершив тур в Тибет, я убедилась в том, что не стоит приписывать незнакомому народу ареолов, которых нет у своего народа. Тибетцы – это не мудрые долгожители, знающие ответы на все вопросы человечества.

Это такие люди, как мы: хорошие и плохие, мудрые и по-детски глупые, среди них есть и безгранично щедрые монахи, и хитрые предприимчивые бизнесмены, пастухи из глубинки и модные звезды эстрады. Словом, жизнь здесь идет такая же, как и в любой другой точке планеты.

Тибетцы не страдают от притеснений китайцами. Скорее приезжим бывает не по себе от проверок полицией. Но в какой стране нет своих «ментов»? )). Тибетцы, как в Тибете, так и в других провинциях и городах по всему Китаю пользуются привилегиями и льготами, которые не распространяются на другие народы.

Они не подчинены китайской политике контроля за рождаемостью, тибетские дети на льготных условиях поступают в лучшие вузы страны, тибетские семьи получают от государства помощь при строительстве дома, открытии своего бизнеса и многое другое.

Современный Тибет – это край, где в счастливом труде живет спокойно тибетский народ. Тибетцев меньше волнует то, что о Тибете говорят в мире, они настолько далеки от этого, что не стоит навязывать им этой мнимой демократии.

Беспорядки 14 марта 2008 года были чистой воды провокацией западных сил, выступающих за независимость Тибета на словах, а на самом деле, возможно, за свои корыстные интересы в этом регионе.

В Тибете вовсе нет открытой или скрытой вражды между тибетским и китайским народом. Есть деление на местных и приезжих, своих и чужих, как и везде по всему миру. Но нет национальной розни, о которой проскакивают отзывы в интернете от неосведомленных туристов.

За время, прожитое в Тибете, я научилась тому, что уважение – это ключ к благоприятному восприятию тебя обществом, в котором ты иностранец. Тибетцы очень традиционны, традиционное воспитание с молоком матери дает им это качество и требование к другим – уважение.

В моем коллективе работают тибетцы, китайцы, кореец и я – русская. Объединяет всех нас общая цель – открытие Тибета миру, предоставление помощи людям, мечтающим ступить на Священную Землю, совершить главное путешествие в жизни. Всех нас объединяет Тибет.

И здесь нет места эгоистическим мыслям о том, что Тибет должен быть закрыт «для избранных». Нас никто не может избирать. В 21 веке мы все равны.

Тибетцы достойны настоящего развития и лучшего будущего. Пусть мой труд есть капля в море, но он стоит того. Я благодарна за дело, порученное мне. Моя работа – это мост, по которому идет взаимообмен информацией между Тибетом и Западным миром. Моя душа нашла здесь свою вторую Родину, с которой я счастлива Вас познакомить!

2011/02

Кайденко Надежда

Предыдущая статья | Следующая статья

Источник: http://newwaytravel.ru/tibet/articles/tibet-inside-point-of-view.html

Как живёт семья тибетского мусорщика (39 фото)

Читайте также: Виджнянавада – знакомство с направлениями буддизма

Источник: http://divo-ra.blogspot.com/2016/03/39_27.html

Суровая жизнь Тибета: почему у местных женщин несколько мужей

Если многоженство широко распространено на Ближнем Востоке и в некоторых других странах мира, то вот многомужество можно встретить не так часто.

Эта необычная форма полигамии встречается все реже, а в некоторых странах, например, в Китае или Непале, она даже запрещена на законодательном уровне.

Но в высокогорном Тибете до сих пор значительная доля женщин имеет двух или даже трех мужей. С чем связаны столь необычные семейные обычаи, расскажем в нашем обзоре.

Многомужество или полиандрия наиболее распространено именно в Тибете, где женщина часто имеет двух или даже трех мужей, которые являются родными братьями.

Эта традиция тесно связана с культурой так называемого «множественного отцовства», когда считается, что у ребенка может быть несколько отцов одновременно.

Помимо Тибета, полиандрия до сих пор встречается на некоторых островах Юго-Восточной Азии, в африканских племенах и в других районах Гималаев. Но, по мнению исследователей, именно в Тибете, а также в некоторых соседних районах, это явление носит столь массовый характер.

Точной статистики по поводу количества женщин, имеющих двух и более мужей, в Тибете, конечно же, не имеется. Ведь он входит в состав Китая, где многомужество запрещено законом.

Но, согласно неофициальным данным, от 15 до 25 процентов тибетских женщин состоит в браке с несколькими мужьями.

При этом здесь распространена так называемая фратернальная полиандрия, когда женщина состоит в браке с мужьями, являющимися родными братьями.

Но не стоит думать, что такая форма брака — это торжество женского верховенства в семье, по аналогии с многоженством. Скорее наоборот, жизнь тибетских женщин гораздо тяжелее существования в восточном гареме.

По мнению этнографов, подобный семейный уклад в Тибете возник по причине крайне тяжелых условий жизни в суровом высокогорье, где практически отсутствуют земли, пригодные для занятия сельским хозяйством.

Большая часть населения Тибета вынуждена каждый день бороться за существование, выращивая скот и возделывая скудные земельные наделы. При такой жизни разделение отцовского наследства на части означает еще больше обнищание и снижает шансы будущего поколения на выживание.

А при многомужестве, когда все сыновья женаты на одной женщине, семейное наследство остается в целостности и все братья в равной мере участвуют в заботах о детях. К тому же и выкуп за невесту придется платить лишь один, что также является большим плюсом в условиях бедности.

Главой такой семьи является не женщина, как может показаться на первый взгляд, а старший брат. При этом даже с двумя, тремя или четырьмя мужьями тибетская женщина живет очень тяжело: все работы по дому и уходу за детьми лежат на ее плечах.

Многоженство в странах Востока имеет сегодня непоколебимые позиции, в то время как многомужество в современном мире практически исчезло.

Под влиянием глобализации даже самые изолированные племена постепенно утрачивают свою этническую самобытность, уходит в прошлое и полиандрия.

И сегодня Тибет остается едва ли не единственным местом на планете, где многомужество все еще является распространенной формой брака.

Материал является авторским, при копировании ссылка на статью или сайт travelask.ru обязательна

Источник: http://travelask.ru/blog/posts/11887-surovaya-zhizn-tibeta-pochemu-u-mestnyh-zhenschin-neskolko-m

Таинственный Тибет

Сегодня на проекте «Самостоятельный путешественник» открывается новая рубрика, которая будет называться «Своими глазами». В ней планируются публикации живых репортажей из разных уголков мира.

Обо всем, что увидели очевидцы, что пережили и вынесли из своих путешествий — читайте в новом разделе. Открывает рубрику уникальный и удивительный по своему описанию репортаж Марины Косаревой… прямиком из Тибета.

Тибет… Как много в этом слове. Где-то здесь скрывается загадочная Шамбала, именно сюда едут искать просветления, в этой стране самые высокие горы — мечта альпинистов и фотографов.

Тибетский автономный район — очень спорная часть Китая, здесь совсем другой язык, другие люди и обычаи. С одной стороны, это место закрыто для иностранцев, чтобы попасть сюда нужно приобрести дорогостоящий пермит (разрешение), а заодно джип-тур и экскурсовода.

С другой же, — туристическая Мекка, где в строго определенных местах позируют местные дети за деньги, где куча сувениров и почти не осталось ничего от той самобытной жизни, посмотреть которую сюда и едут.

За пределы этого попасть можно только самостоятельно, чего джип-тур не предполагает. Можно в ТАР попасть и нелегально, но постоянно бояться полиции и ходить по городам, оглядываясь, — удовольствие ниже среднего.

Мало кто, даже среди опытных самостоятельных путешественников знает, что Тибет значительно больше нарисованной на карте Китая территории. Сюда входят и северные районы Индии, и западные Ганьсу и Сычуань, и северная Юннань.

Именно здесь, куда практически не ступает нога иностранца, можно увидеть Тибет во всей его красе — бесплатно и вполне правомерно.

Путешествие по западной части Сычуани стало одной из самых важных составляющей моей поездки. Не сезон, холодно, горы, опасно — пугали меня, когда слышали, что в январе я готова свернуть с дороги, проходящей по уже теплому южному Китаю и уехать по 318 — южносычуаньской — трассе. Но если я что-то решила, то отговаривать меня бесполезно.

Тибет

Дорога в Тибет начинается от небольшого городка Я’ан, в 120 км от Ченду — столицы Сычуани. Здесь, среди бамбуковых зарослей, из почти тропических лесов она поворачивает на запад — в горы.

https://www.youtube.com/watch?v=t9JZAeyehts

Кандинг — последний китайский город в этом направлении, по-зимнему дождлив и сумрачен, еще на рассвете я покидаю его и почти сразу попадаю в другой мир. Неуютный город остается где-то далеко внизу, накрытый тучами, которые теперь под ногами — так и хочется спрыгнуть на них и оказаться в мягких облачных лапах.

Там же внизу остались птицы. Люди, деревья — впереди только небо, горы и солнце, такое яркое, рассыпающееся в снежинках тысячами солнечных зайчиков, заставляет довольно жмуриться и улыбаться.

Только здесь можно попробовать обветрившимися губами на вкус ветер, загадать сразу тысячу желаний — и они сбудутся — глядя на звезды, только здесь — на высоте 5000 метров можно остаться наедине с собой и услышать, чего ты хочешь на самом деле.

Горный серпантин через перевал высотой 4000-5500 метров, на котором с трудом разъезжаются 2 машины, частично сползший вниз, то и дело встречаемые обвалы — страшно, но только первое время. Потом, завороженная окружающим миром, я забыла об опасностях, за что поплатилась сильнейшей головной болью.

«Горняшка» — опасная болезнь, возникающая, если быстро подниматься вверх, закончиться может всем, чем угодно, вплоть до летального исхода. Я же за несколько часов набрала больше километра, так что, можно считать, что мне повезло—отделалась легким недомоганием.

Тибет

Когда забираешься так высоко вокруг — остается только два цвета: синий — небо и реки — и белый — снег и лед, поэтому любое яркое пятно неизбежно притягивает взгляд, будь-то неведомо как оказавшееся здесь зеленое дерево или тибетские флажки с буддистскими текстами (лунгта), которыми обозначены святые места.

Эти флажки иногда встречаются там, куда на первый, да и на все последующие, взгляд человеку не добраться — на горной вершине, которую не могут покорить альпинисты, на отвесной скале, к которой только на вертолете можно подлететь. Как там оказываются лунгта, мне до сих пор неизвестно

Тибетцы — народ абсолютно особый, не похожий ни на китайцев, которых в Тибете живет достаточно много, ни на среднеазиатов, которые соседствуют с этим горным народом на западе. Среди них всего 25% грамотного населения, большинство из которого не умеют ни читать, ни писать.

Но они настолько по-житейски мудры, что это перестает иметь какое-либо значение.

В отличие от китайцев, иностранцев они встречают скорее настороженно, ездить автостопом здесь гораздо сложнее: тибетцы далеко не всегда готовы подвезти бесплатно, но этот народ невероятно гостеприимен.

Обычная ситуация для тех мест — я стою на дороге, ожидая машину, уже под вечер, понимаю, что скорей всего сегодня не уеду. Мало кто поедет в темное время по горным серпантинам.

Подходит сначала один местный житель:

— Сегодня машин уже не будет, можешь переночевать у меня.

— Спасибо, я немного еще подожду.

— Хорошо, но если не дождешься, приходи обязательно.

Чуть позже подходит еще один. Через некоторое время он принес мне немного сам поесть — я не просила. За те 2 часа, что я провела возле этой деревушки, кажется, получила приглашение в каждый дом.

Там же — в Сычуани — меня впервые пригласили переночевать в монастыре. Я до сих пор не знаю почему, это совсем не типично для тибетского буддизма. В Батанге я бродила по городу поздно вечером, не зная, куда пойти переночевать.

Тибет

В гостиницу? А где найти дешевую? В палатке? Как выбраться из города?

Окончательно устав от поисков, присела отдохнуть, здесь-то и подошел один из монахов:

— Привет, ты откуда?

— Из России, путешествую сейчас.

— Я вижу, что ты устала, пойдем со мной.

Так я попала в монастырь: общая комната, в которой после всех дневных дел собрались на ужин монахи. Питаются они в основном цампой — ячменной мукой грубого помола. Едят и в изначальном сухом виде, и смешивая с маслом и сахаром, и пекут лепешки, которые размачивают потом в соленом чае с молоком.

Питательно и полезно, даже, в общем, вкусно, если хотя бы изредка разнообразить цампу чем-нибудь еще.

После еды меня отвели к ламе — главе монастыря. Он немного говорил по-английски.

— Чего ты ищешь? Себя?

— Я и сама пока не знаю, может быть и себя.

— Себя нужно искать внутри, до тех пор пока ты не поймешь этого, ты не сможешь ничему научиться.

— Как мне научиться принимать людей такими, какие они есть? Любить их такими?

— Я не буду тебе объяснять, такие вещи нужно познать самому. Просто иди той дорогой, которую ты выбрала, мне почему-то кажется, что ты сможешь пройти ее до конца.

— Мне будет сложно?

— А ты знаешь легкие дороги? Всегда можно отступиться, но кто тогда ответит на твои вопросы, они ведь так и останутся с тобой. Иногда будет казаться, что дальше ты не сможешь пройти, но ты пытайся, рано или поздно найдешь свою тропинку.

Тибет

Я часто вспоминаю этот разговор: когда становится лень что-то делать, о чем-то думать, Когда кажется, что я зашла в тупик или когда ничего не получается. «Рано или поздно» я действительно нахожу свою «тропинку», главное не останавливаться.

Меня положили спать в отдельной комнате, дали выспаться, несмотря на то, что сами монахи встают довольно рано. Пока я завтракала, ко мне снова подошел лама:

— Если устанешь, проголодаешься или будет негде переночевать, просто приходи в любой монастырь, если захочешь что-нибудь спросить — тоже. Тебе можно.

Еще несколько раз я в сложных ситуациях приходила в различные монастыри, но нигде не встречала отказа.

Мне удалось столкнуться и с бытом деревенской жизни тибетцев. Из-за обвала на нужной мне трассе, я была вынуждена вернуться и обойти этот участок по дороге местного значения. Обледеневший серпантин, проходивший по ущелью, оказался местом, где в день проходят от силы две машины.

Чаще всего это были маршрутки, до отказа забитые местными жителями. С трудом за двое суток преодолев 200 километров, уже поздно вечером я оказалась в небольшой деревне, которой нет даже на Гугл-картах.

Тибет

Водитель, который привез меня сюда, сообщив о том, что гостиниц тут нет, с легким ехидством в голосе поинтересовался, где я намерена ночевать.

Я посмотрела по сторонам и поняла, что на улице совсем не лето, да и искать место под палатку в полной темноте в горах равносильно самоубийству. Попросила показать мне монастырь, если таковой имеется (в этих местах вполне мог оказаться) либо любое место, где я могла бы переночевать.

Ехидство, замеченное ранее, никуда не исчезло, наоборот.

— Поехали, отвезу тебя, глупую.

Большого выбора у меня не было. Через несколько километров он останавливается, показывает на дом: «Вот там можешь остаться». Я с опаской заглядываю внутрь: около 30 мужчин разного возраста — играют в подобие домино, курят, громко общаются. Посредине этой комнаты — кровать.

Я достаточно неприхотлива, но такой вариант был все же не для меня, особенно если учесть тот ажиотаж, который наступил при виде иностранки. Спасли меня два совсем еще юных парня, которые, чуть понимая английский, узнали у меня, чего я хочу, и незаметно вывели меня на улицу:

— Пойдем, не бойся, мы отведем тебя к нашему ламе (или к нашей — это оказалась она).

— Спасибо.

— Не за что, ты извини нас всех, просто здесь раньше никогда не появлялось никого из европейцев.

В доме, в который меня привели, уже собирались ложиться спать, но гостю были рады.

— Замерзла? Садись у огня.

Мне показали место у очага и налили тибетского чая — соленого, с молоком и маслом.

Сыновья Ма — так звали ламу, принесли теплую еще лепешку и тарелку чьего сыра — что-то вроде брынзы, с крупинками льда.

— Ты пока перекуси, а мы приготовим поесть.

После ужина и кратких расспросов, кто я и откуда, легли спать. Под двумя теплыми одеялами, у огня, с мурлыкающей кошкой под боком, мне не было так уютно даже в многозвездочных отелях.

Утром, за завтраком, мне сказали, что могу оставаться в этом доме столько, сколько мне нужно. Это оказалось кстати — уехать я не могла еще почти неделю — просто не было машин.

Обычно утром вместе с младшими детьми я шла в лес, на горе рядом с деревней, где мы собирали сушняк. Если кто-то из них видел машину — с высоты дорога проглядывалась далеко — звали меня, и я быстро спускалась вниз, чтобы махнуть рукой очередной маршрутке, поговорить с водителем и убедиться, что мест нет, и меня не могли взять даже за деньги.

К вечеру я возвращалась в дом Ма.

Тибет

Мы много разговаривали с ней. Незнание языков почему-то совсем не мешало: где-то переводил ее внук, учивший английский в школе, немного китайского, немного тибетского, а чаще всего понимание происходило без слов:

— Ма, как стать счастливым?

— Просто быть им. Счастье не зависит ни от чего. Ты можешь наслаждаться каждым моментом, а можешь в той же самой ситуации быть несчастной. Все внутри тебя.

— Я смогу этому научиться?

— Ты уже умеешь.

— Ма, как я узнаю, что учусь правильному? Что моя дорога верная?

— Не бывает верных или не верных дорог, к вершине можно прийти с любой стороны. Чем выше ты поднимаешься, тем это будет понятнее. Но не забывай, чем выше, тем сложнее идти дальше.

Она каким-то образом выбирала именно те слова и сравнения, которые я обычно использовала сама.

— Если сложно, остановись немного, оглядись. Не надо торопиться, все придет вовремя. То, что кажется сложным и непонятным сейчас, со временем станет простым.

— Ма, может мне остаться здесь? Мне здесь спокойно и хорошо. Здесь так, как мне хотелось бы быть.

— Тебя никто не прогонит, но нужно ли оно тебе? Подумай.

Я думала 2 дня. Однажды проснулась ночью, вышла во двор и долго смотрела на звезды. Таких звезд, как там, больше нет нигде.

Тихо подошла Ма, села рядом:

— Ты поняла?

— Да.

— Завтра с утра приедет твоя машина.

Также тихо она ушла, а я сидела до самого рассвета. После завтрака, мне дали с собой несколько лепешек и сыра, который мне так нравился.

— Тебе пора, прощай — я верю человеку, который за неделю стал мне очень близким.

— Спасибо, — ухожу, не оглядываясь, спускаюсь на дорогу и почти сразу вижу машину.

— Ты куда?

— В Шангри-лу.

— Мы тоже, залезай.

Так закончился мой Тибет. Мне иногда снится Ма, она что-то рассказывает, отвечает на мои незаданные вслух вопросы.

Мистика? Не бывает? Может быть, но я верю, что и вправду общаюсь с ней — старой уже женщиной, с мудрыми и ясными глазами, человеком, к которому за советом ходят со всей округи.

Я уезжала из Тибета, точно зная, что рано или поздно вернусь сюда. Загадочная и зовущая страна, откуда никто не уходит прежним. Место, которое навсегда остается с тобой.

Фотографии и текст: Марина Косарева для проекта «Самостоятельный путешественник»

Источник: http://onetraveller.ru/glaza/tainstvennyj-tibet.html

Как живут люди в тибете – чем занимаются местные жители

Как живёт семья тибетского мусорщика

Люди Тибета

Жизнь в Тибете

:

Жизнь в Тибете-проживание

Татьяна Чернецкая | Как живут в Тибете

Современный Тибет: взгляд изнутри | Туроператор по Тибету “Новый Путь”

Как живёт семья тибетского мусорщика (39 фото)

Суровая жизнь Тибета: почему у местных женщин несколько мужей

Таинственный Тибет